Spānijas dienvidu vēsturiskā arhitektūra atklāj bagātīgo politisko, reliģisko un kultūras iespaidu, kas ir izplatījušies visā reģionā. Hibrīdu stili, ko rada šīs pārklājošās ietekmes, ir unikāli, jo Costanza Beltrami to atklāj, kad viņa pēta Toledo, Kordovu, Granādu un Sevilju.
Toledo katedrāle © Costanza Beltrami
Pirms vasaras ceļojuma uz Spānijas dienvidiem es vēl nekad nebiju bijis šajā valstī un gandrīz nezināju nevienu vārdu spāņu valodā - un tomēr reģiona vēsturiskās pagātnes arhitektūra man bija dziļi iesakņojusies prātā no tik daudziem mācību grāmatu attēliem. Iedziļinājies, bet nekad nav īsti iedomājies - kā var iedomāties Kordovas mošejas plašumu, pirms ejat pa ēnaino telpu, kuru ieskauj arkas, kuras it kā izplešas un atkārtojas visos virzienos?
Un es tur beidzot staigāju, pateicoties dāsnajai ceļojuma stipendijai, kuru iedibināja vēlā mākslas zinātniece Džona Hajesa. Desmit dienas es izpētīju Toledo, Kordovas, Grenādas un Seviljas pilsētas, ripojot savu čemodānu pa tik daudzu Renfe staciju peroniem, skūpdamies izkliedētajā ainavā un piespiedis manu ausi pie brīnišķīgo pili rūtīm, lai uztvertu skaņu ūdens tek dārzos ārā. Desmit dienas jāpavada, izceļot Spānijas rekonquista vēsturi, izmantojot tās mudéjar arhitektūru.
Terminu mudéjar Spānijā plaši izmanto, lai aprakstītu mākslas darbus, kas izgatavoti pēc rekonquista, izmantojot mauru materiālus un paņēmienus. Saistībā ar arābu terminu “viens atstāts”, pats vārds mudéjar raksturo šādu mākslu kā eksotisku relikviju, ko izveidojuši iznīcināti iedzīvotāji, lai piepildītu iekarotāju vēlmes pēc bagātīgas dekorācijas. Tomēr, lai paliktu “aiz muguras”, bija jāatrodas arī starp ievērojamiem sefardu ebreju un kristiešu mozarabu iedzīvotājiem. Tie bija gan nesen pievērstie, gan senās kristiešu ģimenes, kas dzīvoja islāma pakļautībā un tāpēc attīstīja liturģiju un baznīcas hierarhiju, kas bija neatkarīga no pāvesta baznīcas.
Viņi bija kristieši, bet viņi nevarēja viegli saplūst ar iekarotājiem. Drīzāk viņi bija saistīti ar musulmaņiem un ebrejiem daļēji islamizētā kultūrā. Un patiešām, kristiešu karaļi zināja un novērtēja šo kultūru, kuras artefaktus viņi būtu saņēmuši no militārām aliansēm ar šo vai to mazo mauru karaļvalsti, kas karoja ar kaimiņiem. Pārsteidzoši, ka viņi ne tikai izmantoja mudéjar kā kultūras sabojāšanu vai propagandu, bet arī izvēlējās to, lai rotātu viņu pils visintīmākās telpas. Tāpēc starp uzvarētājiem un zaudētājiem nav vienkārša opozīcija.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Sarežģītā dažādu kultūru savstarpēja sasaiste pirmajos rekonquista gados bija pārsteidzoši acīmredzama, kad es iebraucu Toledo vēsturiskajā centrā caur tā ikonisko Puerta del Sol. Krenelēti un spēcīgu vaļņu atbalstīti šie pilsētas vārti seko kopējam Eiropas dizainam. Tomēr to rotā savstarpēji savienotās arkas, kas raksturīgas mauru arhitektūrai. Un, lai sarežģītu vienādojumu, visa struktūra tika pasūtīta ar bruņinieku slimnīcu reliģisko rīkojumu četrpadsmitajā gadsimtā.
Tas bija pārsteigums, jo es gaidīju, ka mauru pagātne tiks pakļauta šai pilsētai, kas pirmo reizi tika iekarota 1084. gadā. Tomēr drīz es sapratu, ka agrīnā pilsētas iekarošana ļāva izveidot dziļāku kontaktu starp jaunajiem iekarotājiem un izdzīvojušajiem islāma iedzīvotājiem. mantojums. Dziļāk tas nozīmē ne tikai ilgstošāku, bet arī personīgāku vismaz pilsētas pirmajam kristiešu karalim Alfonso VI, kurš pirms trim brāļa Sančo sakāves bija izsūtīts Al-Mamuna tiesā un iekaroja Toledo kā neapstrīdamu Kastīlijas un Leonas karali.
Šāds dziļais kontakts izpaužas vairākās mošejās, kuras daļēji saglabā savu islāma arhitektūru, neskatoties uz to, ka tās ir pievērstas kristīgai lietošanai. Dažreiz tiek uzsvērtas viņu mauru iezīmes, it kā iepriekš pastāvošās ēkas būtu tikai kara zābaciņi. Divpadsmitā gadsimta apse, kas pievienota nelielajai Bab-al Mardum mošejai, ir tieši šāda ietekme. Aiz mošejas pacēluma, apse augstie aklie logi kontrastē ar hipostīlijas lūgšanu zāles atvērtību. Asimetrija vizuāli veicina Baznīcas stabilitāti pret mošejas trauslumu. Baznīcas triumfa arku iekšpusē rotā neveikla arābu kaligrāfija, kuru, iespējams, realizējis kristiešu amatnieks, un tā, iespējams, ir daļa no vispārējās apropriācijas simbolikas.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Citur līdzīgas aprobācijas stratēģijas radīja ēkas ar lielāku vizuālo vienotību. Trīspadsmitā gadsimta San Romāna baznīcā, piemēram, nav nevienlīdzības starp Apokalipses ciklu, arābu kaligrāfiju un Mozaraba svētajiem, kas rotā arkas. Uzticīgā un graujošā arhibīskapa Rodrigo veidotais San Román ir mēģinājums uzspiest jaunu kultūras vienotību. Kristīgais karalis un viņa bīskaps vada šo vienotību kā tiešie seno visigotisko ķēniņu mantinieki, kuru idealizētā kristīgā impērija tiek izsaukta baznīcā, izmantojot galvaspilsētās Visigothic spolia.
Jaunais karaļa un bīskapa spēks bija pilnībā jāpauž pilsētas katedrālē, ko arī veicināja arhibīskaps Rodrigo. Trīspadsmitā gadsimta pirmajā pusē tā tika uzcelta par Spānijas Primatisko katedrāli, un tā aizstāja esošo Mozarabic katedrāli, tādējādi pārliecinoši paplašinot pāvesta varu pār Mozarabu. Nav pārsteidzoši, ka katedrāle tika iecerēta kā svētku ēka, kuru noskaņojumā pareizi uzsvēra tādi papildinājumi kā mirdzošais renesanses retablo un planējošais baroka uzplaukums El Transparente. Tomēr šim triumfālismam var būt tikai virsma. Galu galā mozarabiķu rituāls līdz šai dienai tiek svinēts īpašā kapelā; Valsts kases istabai ir iespaidīgi mukarānu griesti; un nodaļas telpas priekšnams ir dekorēts ar sarežģītiem apmetuma darbiem ar skaidru islāma atvasinājumu. Domājot atpakaļ, es varu pamanīt arī līdzības starp katedrāli un ēkām, kuras apmeklēju vēlāk. Piemēram, apmeklētāji katedrāles bazilikas plānu izjūt kā kolonnu reizinājumu, kas atgādina Kordovas mošeju.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfālisms un ietekme atkal saplūst Sanhuana de Los Rejē klosterī. Ferdinands II no Aragonas un Kastīlijas Izabells II nodibināja šo klosteri, lai atzīmētu viņu uzvaru Toro kaujā (1476. gadā). Daļa no kara, kas notika pēc Henrija IV pēctecības, cīņa notika pilnīgi kristīgā horizontā, un tas acīmredzot atspoguļojas ēkas vispārējā Isabelline gotikas stilā. Tomēr ēkas ārpusi polemiski rotā kristiešu vergu ķēdes, kuras atbrīvo Rejē Katedrāle. Turklāt rakstīšana tiek izmantota kā rotājums gan klosterī, gan baznīcā, izraisot arābu kaligrāfiju un sagraujot ilūzijas par slēgtu kristiešu Visumu.
Kordoba
Slēgtā viduslaiku Visuma propagandistiskais tēls ir dramatiski sagrauts, jo viens novieto pēdas Kordovas katedrālē - tik daudz, ka katedrāle ir daudz labāk pazīstama kā Mezquita (mošeja). Šī kolosālā hipostīlijas zāle ir tikai neierobežota pakavu arku pēctecība, kas visos virzienos vairojas ap skatītāju. Šeit nekas neliecina par baznīcas nave garenisko un hierarhisko slaucīšanu. Viens tiek zaudēts pietiekamā gaismā, ritmiskajā, bet dezorientējošajā balto un sarkano balss fonu secībā. Tikai ieejot centrālajā arkas baznīcā, tiek atjaunota kristīgā Visuma ilūzija - jo šeit cilvēks atrodas pavisam citā, planējošu proporciju un gaismas pasaulē. Šī sliekšņa šķērsošana iezīmē radikālu un pēkšņu apmeklētāja pieredzes pārrāvumu. Tomēr baznīcas platība, salīdzinot ar ēku kopumā, ir mazāka. Tādējādi, ja ideju par kara laupījumu atkal var izmantot, lai izskaidrotu mošejas struktūras izdzīvošanu, pirmās personas pieredze liek domāt, ka šeit svarīgāks faktors ir atzinība par aizraujošo vidi, ja tā ir sveša.
Žilbinošo pieredzi, apmeklējot katedrāli, ir grūti klasificēt. Tomēr pilsētas arheoloģijas muzejs palīdz izprast dažas ietekmes, kas apvienojas šajā milzīgajā telpā. Vizīte sākas ar hronoloģisku izstādi, kurā caur objektiem un interaktīviem ekrāniem tiek ieskicēta Kordovas vēsture. Aptverot pirmsvēsturisko un romiešu periodu, kā arī Visigothic un Arābu kundzību, hronoloģiskās galerijas uzsver Andalūzijas nepārtraukto vēsturi, kas pārāk bieži tiek atspoguļota kā nesaistītu laikmetu pēctecība. Nepārtrauktības uzmanība tiek pienācīgi atspoguļota muzeja tematiskajos izstādēs, kas pēta ikdienas dzīvi dažādos periodos un kultūrās.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Un mauru ikdienas dzīves paliekas ir labākais ievads Madinat-al-Zahra arheoloģisko izrakumu vietā - palatial pilsētā, kas dibināta un pamesta desmitajā gadsimtā, krietni pirms kristiešu iekarošanas. Pilsēta tika izveidota, lai atbalstītu Kordovas kalifāta iestādi. Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Būdams Ummayad ģimenes loceklis, Abd-ar-Rahman nebija tiešs pravieša Muhameda pēcnācējs un tāpēc nebija stingri kalifs. Tomēr sevi pasludināt par kalifu bija nepieciešams, lai gūtu atbalstu ilgstošā karā pret Fatimidu impēriju.
Jaunā Madinata pilsēta bija līdzeklis, lai pamatotu šo apgalvojumu. Šī iemesla dēļ tas tika veidots devīgi un hierarhiski. Izvēlētā kalnainā vieta ļāva Abd-ar-Rahman pili novietot stāvas nogāzes augšdaļā, ieguldot valdnieka skatienu ar augstāko varu pār zemāk esošo Kordovas pilsētu. Ceļš uz pili bija patīkams, bet ļoti kontrolēts pacelšanās caur zaļajiem dārziem, ko pieturēja vairākas rituālu pieturas, kuras rūpīgi tika iekārtotas visdekorētākajos interjeros. Takas beigās atradās reģistratūras zāle Salon Rico, kuras rotājumi noteikti izbijās apmeklētājus, pirms viņi beidzot tikās ar kalifu.
Neskatoties uz lielo redzējumu, pilsēta tika pamesta un atlaista vienpadsmitā gadsimtā, kad tās ģenerālplāns vēl nebija pabeigts un tās dzīvojamie kvartāli nebija pilnībā nokārtoti. Un tomēr daudzas tai raksturīgās iezīmes dzīvo citās Andalūzijas pilīs. Skatoties uz drupām no kalna virsotnes, nevar palaist garām atkārtotu dzīves telpu organizēšanu ap centrālo pagalmu, kas joprojām ir atrodams lielākajā daļā Spānijas māju, piemēram, aizraujošajā, bet būtiski atjaunotajā patriciešu Palacio de Viana Rezidence ir slavena ar savu augu piepildīto terašu dizainu.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Alhambra pils kompleksā Granātā atrodas kalna galā līdzīga vieta kā Madinat Al Zahra. Tomēr tā vietā, lai apsekotu pievedceļus un neapgrūtinātu līdzenumu, Alhambra paveras skats uz Albayzín apkārtni, kuras stāvās šaurās ielas secīgi apdzīvojuši romieši, mauri un kristieši. Uzturēšanās šajā vēsturiskajā apgabalā ļāva man kaut kā iedomāties viduslaiku Spāniju, kas bija tālu no Alhambras tūrisma sistēmas režīma. Un tomēr Alhambru nevar noņemt no šīs fantāzijas - kas atrodas Darro upes gravā, tā aizēno apkārtni kā iebiedējošs cietoksnis. Acīmredzami, ka pils un pilsēta atkal atrodas rūpīgi saskaņotās hierarhiskās attiecībās. Tā kā cietoksnis patiesībā ir atvērts un caurlaidīgs, katra istaba rezonē ar jautro dārza strūklaku troksni. Un, lai arī pils no apakšas šķiet necaurlaidīga, tāpēc pilsēta šķiet maza un uzreiz uztverama no Nasridas pils logiem, rūpīgi novietota, lai atklātu ainaviskākos skatus.
Nasrid pils, kas ir slavena ar savu ģipša darbu, flīžu un mukarānu griestu skaistumu, ir kļuvusi par Granādas četrpadsmitā gadsimta krāšņumu kā neatkarīgs sultanāts. Tāpat kā Madinat-al-Zahra, dekorēšana šeit atrodas vissarežģītākajā - Vēstnieku zālē. Brīnišķīgā skata iespaidu veicina laika biļešu sistēma un uzspiestā tūristu aprite, kuriem ir atļauts paskatīties, bet nekavēties, atstājot vispārēju brīnuma sajūtu vairāk nekā ar jebkuru reālu istabu atmiņu. Atšķirīga ir citu tuvējo pilu pārvaldība, piemēram, Carlos V pasūtītā kapa renesanses laika celtniecība, kas ir pieejama bez biļetes un tāpēc varbūt ir atstumta tās arhitektoniskajā vērtībā.
Generalife © Costanza Beltrami
Apkārt pilīm ir dārzi. Apkārt, nevis ārpusē, pastaigām dārzā dažreiz klāj flīzes, piemēram, koridorus, un caur abiem tek strūklakas ūdens. Šī ciešā mijiedarbība ir skaidrāka Generalife, kas ir Nasrids intīmā dzīvesvieta valstī. Pils labākie Patio de la Acequia tiek uzskatīti par labāk saglabātajiem persiešu dārziem. Tomēr dārzu sākotnējo stādīšanu ir grūti novērtēt, un varbūt produktīvāk ir iedomāties šodienas kompleksu kā vidi, kurā dārzi un ēkas veido pārtrauktu veselumu.
Mana vizīte Grenādē noslēdzās ar Kappilla Real, kas atrodas blakus katedrālei. Šajā mauzolejā mīt Rejesa Católicos Ferdinando un Isabella, kuri izvēlējās tikt apbedīti šeit, lai mūžīgi svinētu savas pilsētas iekarošanu, un 1492. gadā tie pēdējie padevās kristiešiem.
