Vasaras Šanhajā ir karstas, lipīgas un neērtas. Tāpēc jau apmēram 200 gadus pilsētas iedzīvotāji izvairās no karstuma uz Moganshanas bambusa klātajiem kalnu nogāzēm.
Vasara Cityexpresē, ko vasara mums nozīmē visā pasaulē.
Jūs ejat pa bruģētu ceļu, kuru no visām pusēm ieskauj bambusa mežs. Biezi, zaļgani melni stumbri nemanāmi pārvietojas, veidojot vāju un sarūsējošu spalvu lapu nojumīti. Cicadas hum pastāvīgi. Tas ir karsts - 26C (79F) un mitrs -, taču, salīdzinot ar Šanhajas klaustrofobisko karstumu, tas ir arī debesis. Šeit jūs varat elpot.
Jūs neesat pirmais cilvēks, kurš ieradies šajā vietā, meklējot atelpu no pilsētas aizraujošā karstuma. 719 metrus augsts (2359 pēdas) ar bambusu pārklāts kalns netālu no Hangdžou Ķīnas Zhejiang provinces Moganshan (angļu valodā - Mogana kalns) šo lomu pilda 200 gadus. Tā ir viena no labākajām vietām, kur pārspēt karstumu Ķīnas austrumos. Un tā kā pagātne un tagadne šeit pastāv neaizmirstamā pretstatā, tā ir arī viena no interesantākajām.
Kalni netālu no Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo
Ilgstoša vasaras atkāpšanās
Mazo ciematu iedzīvotāji, kas apjož Moganshan apkārtnes slīpās nogāzes, joprojām izceļ dzīvu lauksaimniecības bambusu un tēju. Tas ir gandrīz tāds pats attēls kā tas, ar kuru, iespējams, ir saskārušies pirmie Moganshan apmeklētāji - galvenokārt misionāri un turīgi Šanhajas ārvalstu iedzīvotāji, kuri ieradās jau 1800. gados.
Lielākā daļa nāca toreiz tāda paša iemesla dēļ, kāds ir tagad: vasaras Šanhajā vienmēr ir bijušas grūtas. Mūsdienās lielpilsētas temps nekad netraucē, neskatoties uz 30 ° C (86 F) plus un vairāk nekā 80 procentu gaisa mitrumu. Tur nav vēja, nav vēsmas, ir tikai pastāvīga sviedraina fug, kas vairākus mēnešus bija izturējusi 25 miljonus dvēseļu.
Jebkurai atelpai no šī uzbrukuma ir nesamērīga ietekme. "Jūs dodaties nedēļas nogalē un jūtaties kā nedēļu prom, " saka bijušais Šanhajas iedzīvotājs Tori Widdowson par saviem pirmajiem kalnu riteņbraukšanas braucieniem uz Moganshan. "Līdz svētdienas tuvošanās brīdim jūs patiešām jūtaties, kā jūs esat izdzēsis pilsētu no savas sistēmas."
Līdz 1900. gadu sākumam Moganshan (vai Mokanshan, kā tolaik bija zināms) bija plaukstošs kalnu nogāzes kūrorts. Apmēram 300 ārzemnieku - galvenokārt amerikāņu un britu - kalnā uzcēla vasaras mājas, bet vēl simtiem cilvēku vairākus mēnešus pēc kārtas atgriezās šajā apgabalā, apmetoties viesu namos un viesnīcās, kas bija izveidojušās.
Akmens villas, pašvaldību peldbaseini, baznīcas, veikali un restorāni tika uzbūvēti eklektiskā Eiropas un Ziemeļamerikas stila sajaukumā. Tika kultivēti klasiski angļu dārzi ar priedēm un puķu dobēm. Bambuss tika sasmalcināts, lai uzlabotu skatu uz apkārtējiem kalniem. Cilvēki suminājās Moganšānā, atpūšoties, apmeklējot ballītes un piedaloties kopienas pasākumos, sākot no pārgājienu un tenisa turnīriem līdz mūzikas koncertiem.
Bambusa mežs; Moganshan mājokļa interjers © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
Ceļojums uz Moganshan
Mūsdienās nokļūt Moganshan no Šanhajas ir diezgan vienkārši. Ātrgaitas vilciens - gluds un ar gaisa kondicionētāju - dažās stundās saputina ceļotājus līdz tuvākajai stacijai Deqing, no kurienes 100 RMB taksometra brauciens uz pašu kalna teritoriju aizņem apmēram 50 minūtes. Jūs varat izbaudīt dzesējošās bambusa vēsmas tikai trīs stundas pēc aiziešanas no Šanhajas.
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā šis ceļojums tomēr bija ievērojami grūtāks. Atpūtnieks AL Andersons 1919. gada vēstulē rakstīja, ka Moganshan ir “jauka vieta, kur atrasties, bet zvērs, kur nokļūt”. Pēc tam nokļūšana kalna virsotnes oāzē vispirms nozīmēja tvaika palaišanu no Šanhajas uz dokiem vienā no dažādām upes krasta pilsētām. Ceļotāji pēc tam brauciena pēdējā daļā pārvietotos uz līdzenām laivām caur apgabala mazo upju un kanālu tīklu. Kad beidzot Moganshan pakājē, turīgos iebraucējus ilgstoši cietušie vietējie cilvēki veda uz sedana krēsliem kalna nogāzē. Viss ceļojums ilga no 38 līdz 48 stundām. Pat līdz dzelzceļa līnijas atvēršanai 1900. gadu sākumā, ceļojums joprojām ilga apmēram 14 vai 15 stundas “normālos” apstākļos bez taifūniem vai nemieriem provincēs.
Tomēr šķita, ka grūtais ceļojums cilvēkus neatlika. Ziemeļķīnas Herald korespondents 1925. gada augustā rakstīja: “Laika apstākļi ideāli, ikdienas duša, vēsas naktis, krāšņi bambusi, viss zaļš un jauks.”
Šanhajas vasaras tiešām ir karstas.
Kad tas ir patiešām karsts, nav nekā mazliet ēnā © Marks Soo / Gettyimages
Atteikšanās un atdzimšana
Labie laiki Moganšānā tomēr nebija ilgstoši, un tos apturēja Ķīnas 20. gadsimta satricinājums.
Gadu desmitiem ilgajā konfliktā valstī, ieskaitot japāņu sagrābšanu Moganshanā 1937. gadā, lielākā daļa reģiona ārvalstu iedzīvotāju bēga līdz 1940. gadu beigām. Kamēr Moganshan kādu laiku paturēja savu aicinājumu - Ķīnas vadītāji Chiang Kai-shek un Mao Zedong šeit (atsevišķi) pavadīja brīvdienas, kalna villas beidzot tika pārdalītas vietējiem iedzīvotājiem, kad komunisti nāca pie varas. Tā kā jaunie iedzīvotāji nespēja uzturēt šīs kādreiz greznās mājas, daudzi nonāca bezcerīgā stāvoklī vai vairākus gadu desmitus bija palikuši vājprātīgi, neizmantoti. Priedes Anglijas dārzos auga garas un nevīžīgas; bambuss atgriezās, bloķējot skatus; un peldbaseini tika iztukšoti un izmantoti glabāšanai. Moganshans kalna nogāzes vasaras retrīts bija pārgājis ziemas guļas stāvoklī.
Ironiski, ka citam ārzemniekam Šanhajā - britam, vārdā Marks Kitto - vajadzēs atjaunot Moganshan enerģiju. Kito, meklējot lauku idillu, 1990. gadu beigās vai 2000. gadu sākumā paklupās apkārtnē. Viņš kļūs par pirmo ārzemnieku gadu desmitos, kas dzīvos kalna nogāzē, atjaunojot vecu villa par viesu namu. Kur viņš veda, citi drīz sekoja: tika atvērtas vairāk jaunu viesnīcu, un Moganshan atkal bija tūristu kartē.
Mūsdienās Moganshan un apmēram 20 apkārtējos ciematos ir daudz izmitināšanas vietu. Lai gan noteikti ir augstas klases kūrorti, kas būtu apmierinājuši pat visbagātāko veco Eiropas apmeklētāju, arvien pieaugošais ģimenes viesu viesu skaits šajā reģionā nozīmē, ka jums nav jālauž banka, lai paliktu šeit. Daudzas no 200 izdzīvojušajām villām ir pārveidotas viesnīcās vai atjaunojušas privātīpašnieki, bet citas aizņem vietējie īrnieki.
Citi paliek pamesti. Joprojām ir pilnīgi iespējams pārgājienā iziet cauri Moganshan bambusa mežiem pa iepriekšējo apmeklētāju taciņām un paklupt pāri kādreiz grandiozo māju un ēku drupām, kuras vēl jāglābj. Tas rada reģionam romantiski pamestu sajūtu, neskatoties uz to, ka katru gadu apmeklē arvien vairāk cilvēku.
Viesi atpūšas Lilu viesu namā Moganshanā © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
