Iespējams, ka Ņujorkā ir daži no hautest virtuves ēdieniem pasaulē, taču īstie gardēži zina, ka daži no labākajiem ēdieniem pilsētā var atrast pazemīgajā bagelī (kopā ar picu).
Ņujorkas pilsētas bagelam ir izcila vēsture. Pirmās dienas, kad tika pagatavota garda maize, maiznieku apstākļi bija drausmīgi. Bageles galvenokārt izgatavoja ebreju imigranti Lejas austrumu pusē pazemes maiznīcās ar milzīgām verdoša ūdens tvertnēm un karstām krāsnīm, kas kurināmas ar oglēm.
Ņujorka ir slavena ar izciliem bageliem, un ņujorkieši viņus ļoti mīl © arvind grover / Flickr
Apstākļi bija dziļi antisanitāri - kopā ar maizniekiem skrēja klaiņojoši kaķi un prusaki. Daudzu maiznieku apģērbs kļuva tik netīrs, ka viņi atteicās valkāt darba apģērbu uz ielas un uzstāja, ka jāmaina pirms došanās mājās.
Tieši šajā vidē parādījās Bagel Bakers Local 338. Arodbiedrība tika dibināta pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, un visi no 300 sākotnējiem biedriem bija jidiš valodas runātāji, kuru tēvi bija blēžu veidotāji. Lai pievienotos maizniekiem, viņiem bija nepieciešama saikne ar ģimeni, vairāku mēnešu mācekļa prakse un iespēja stundā ritināt 832 bageļus stundā.
Telpās valdīja dziļi vīrišķīga atmosfēra. Vīri patērēja milzīgu daudzumu viskija, stiprās kafijas un steika, savā starpā runāja tikai jidišā un šķita, ka par jaunpienācējiem maz rūpējas, izņemot jautājumu par to, ar ko viņi saistīti.
Austrumu lejasdaļa, kur vairums bageļu sākotnēji tika izgatavoti Ņujorkā © Karls Mikojs / Flikrs
Vietējie 338 nebija pirmā maiznieku arodbiedrība, taču tā neapšaubāmi bija visvieglākā. Bageļi kļuva ārkārtīgi populāri, īpaši ebreju kopienā, un vietējie vietējie 338 saprata viņu prasmju vērtību. Viņu dominēšana tika apcirpta līdz ar pieaugošajām atzinībām, kas tika sakrautas pie bageļa.
Jāteic, ka 1950. gada raksts no maiznieku un konditoreju žurnāla teica to par bageli: “Ieejot bageļu maiznīcā, rodas sajūta, ka jūs ieejat citā gadsimtā. Gaiss ir biezs ar Vecās pasaules aromātu, jo modernismam nav vietas iestādē, kas ražo šo seno ebreju maizi. ”
Vietējie 338 zināja, kā parādīt savu līdzību ar šo tēlu, un kļuva pazīstami kā labākie pilsētas bageļu veidotāji. Arodbiedrība izstrādāja līgumus ar 36 lielākajām maizes ceptuvēm pilsētā un Ņūdžersijā, kas sāka izstumt citus bageļu ražotājus.
Tā kā bageļu izgatavošana nebija atkarīga no mašīnām, vīrieši varēja komandēt lielas algas. Vietējais 338 vīrs 1960. gadā laikrakstam The New York Times stāstīja, ka viņš šodienas naudas plus 24 bagelu dienā ekvivalentu USD 65 000 gadā pavada savai ģimenei.
Lender's bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas paļāvās uz mašīnām, lai ražotu bageļus © Carl Lender / Flickr
Bet bagela izturība pret tehnoloģisko progresu nevarēja saglabāties mūžīgi. Piecdesmito gadu beigās Kalifornijas izgudrotājs izdomāja mašīnu, kas varētu izgatavot izmantojamos bageļus, kuri varētu būt mazāk garšīgi un kraukšķīgi kā oriģināls, bet kurus varētu ražot četras reizes lētāk, kā arī iepakot un pārdot lielveikali, lai tos tieši pārdotu patērētājiem.
Vietējie 338 pēkšņi saskārās ar eksistenciālu krīzi, un tā bija tāda, no kuras arodbiedrība nekad nespēja atgūties. Lai gan vīrieši mudināja klientus nepirkt mašīnā ražotus bageļus (pat tik tālu, ka izplatīja skrejlapas, sakot “LŪDZU, NEPIRKTU”), lielveikalā ērtībai pietaisīt bageļus ar maisu bija patērētājiem pārāk daudz, lai pretotos.
Ņujorki gaida rindu pēc bageliem © koksnes koks / Flickr
Un tāpat kā savulaik varena organizācija vairs nebija. Bet viņu mantojums dzīvo katru reizi, kad jūs iekodīsit roku gatavotā bagelī, kuru var būt grūtāk atrast, bet kurš, kā zināja Vietējie 338 vīri, ir neizmērojami labāks.
