Tas ir smieklīgs laiks franču modei, jo pilsēta ar tradicionālāko mantojumu ik uz soļa saskaras ar traucējumiem: tiek nomainīti radošie direktori vīrieši, sociālie mediji izvirza prasības pēc meistarības un Makrons ir ieradies ar plašām reformām. Bet Parīzes SS18 ielās notiek vislielākās pārmaiņas: sievietes apgalvo, ka viņiem ir tiesības piedalīties radošajā procesā, un viņiem pieder, kā viņas ģērbjas. Kultūras braucienā apskatītas smalkas varas maiņas, kas notiek ārpus celiņa.
Šeit ir ieilgusi dihotomija: lielapjoma piedāvā lielu ideju, sākot ar couture (un arī dažus RTW), radošie direktori piedāvā redzējumu par sievietes veidu, kuru viņuprāt pasaule vēlas, un līdz ar to pārdod ziņu par savu zīmolu. Dažreiz tas nozīmē nepieciešamos priekšmetus, piemēram, Yves Saint Laurent un Chanel mirdzēšanas zābakus, un dažreiz tas nozīmē zināmu pazīstama gabala veidošanas veidu - piemēram, Balenciaga ieteikumi, ka divi mēteļi ir labāki par vienu. Tikmēr patērētāji, kas skata drēbes uz ietves, un sievietes, kas tās modelē, neredz neko relatīvu vai praktisku, un nonāk pie sava izskata interpretācijas, bieži vien pārmērīga oriģināla vietā piedāvājot lētas reprodukcijas. Saspīlējums starp to, kas notiek uz skatuves, un to, kas notiek reālajā dzīvē, bieži izraisa parasto modes disidentu uzplaukumu, pasludinot to par drūmu un brīvu mediju.
Bet, atstājot vecumdienas argumentu “mode kā māksla” uz vienu pusi, rodas interesanta spriedze arī pašā nozarē, ņemot vērā, ka vēsturiski Francijas vadošo modes namu radošie direktori ir bijuši vīrieši. Kā ātru atgriezenisko saiti Kārlis Lagerfelds vada Chaneli, Nikolass Gesquierie pārrauga Louis Vuitton, Entonijs Vaccarello ir pārņēmis Yves Saint Laurent valdīšanu, Olivier Rousteing ir Balmain karalis un Vetement's Demna Gvasalia rada masu hipe Balenciaga. Vēl pavisam nesen Rafs Simons atbalstīja Dioru un Rikardo Tisci vadīja Givenchy. Nav vajadzīgs ģēnijs, lai saprastu, ka tas, ka vīriešu bariņš projicē un kuraina, kā un kā vajadzētu izskatīties sievietēm, ir problemātiski: stingri svārki, korsetes un nobrieduši papēži visā vēsturē ir padarījuši sievietes daļēji nekustīgas dažādos sadzīves apstākļos.
Tomēr pēdējās sezonās ir notikušas galvenās pārmaiņas augstāka līmeņa amatos, padarot Francijas modi par vienlīdzīgāku konkurences apstākli: Klāra Vaigta Kellere pārņēma vietu Givenchy, Natacha Ramsay-Levi pārņēma Chloé grožus un Maria Grazia Chiuri atstāja savu radošo partneri Valentino un uzsāka solo karjeru Dior. Viņiem pievienojas ilggadējie dizaineri Sāra Burtona (Aleksandrs Makvjūns), Stella Makartnija (Stella Makartnija), Agnès B (Agnès B) un Phoebe Philo (Céline). Bet vai tas nozīmē pārmaiņas sievietēm, kuras galu galā nēsā apģērbu?
Ziņa, kuru kopīgoja Céline Official (@celine), 2017. gada 1. oktobrī plkst. 6:27 PDT
Interesanti, ka jā. Šie radošie dizaineri uzņemas vadību ne tikai no patērētājiem, bet arī no viņu pašu pētījumiem - tas ir izrādījies šķirošs starp kritiķiem Maria Grazia Chiuri gadījumā. Iepriekšējās Dior sezonās Chiuri piedāvāja feministiskus t-kreklus ar saukļiem, piemēram, “mums visiem vajadzētu būt feministes” un “kāpēc nav bijušas lieliskas sievietes mākslinieces” kopā ar mirdzošām beretēm un tilla tutu-esque svārkiem. Nesenā biznesa modes rakstā tika citēti The New York Times modes kritiķes Vanesas Frīdmenas un kritiķes Ketijas Hornas, kas, neskatoties uz Chiuri pievilināšanu tūkstošgadu laikā, neskatoties uz 1 miljarda eiro peļņu šogad, neskaitāmas piezīmes.
Fēbe, Stella un Agnē, ir vērts to norādīt, piedāvā daudz mūžīgākas kolekcijas, kuras vairāk ienirst garastāvoklī nekā brīdī - gājiens, kas pats par sevi un kopā ar apģērba dizainu (mīksts, atliecies, viegli valkājams) un skaisti), atzīst to, ko sievietes no viņiem meklē, kā arī attīsta skaidru estētiku.
BoF rakstā tiek izmantota šī atšķirība, lai uzsvērtu pieaugošo šasiju starp skrejceļu un patērētāju, kas ir taisnība. Bet šī plaisa paver jaunu, spēcīgu telpu: ielu. Modes nedēļas laikā ielas stils skaidri parādīja mākslinieciskās un valkājamības dzīvotspējīgu laulību - vietu ārpus tradicionālajiem celiņiem, lai jēgpilnāk iegūtu savu identitāti. Tas nav par modi, tas ir par stāstījuma sagrābšanu, un Parīzes sievietes to dara lieliski.
Ziņa, ko Dior Official (@dior) kopīgoja 2017. gada 30. septembrī plkst. 7:16 PDT
Francijas galvaspilsētā pašizpausme bija acīmredzama SS18 šovu laikā. Varbūt to prasa dekadenta arhitektūra un majestātiskā apkārtne, bet Parīzē taustāma rūpības sajūta un precizitāte, kādā cilvēki ģērbjas. Šeit sieviešu leģionārs nekautrīgi reklamē “izskatu”, piederot modes priekšmetiem ikdienas vajadzībām. Viņi pārveido traģēdiju sava personīgā domēna teātrī. Tas iezīmē strauju novirzīšanos no vecajām “franču šika” idejām, kuras vairāk spēlēja par nepietiekami zemu, neapmierinošu tērpu.
Galvenie šīs sezonas stila vienojošie elementi - ieskaitot košās krāsas, lielizmēra bleizerus un apbrūninātus kreklus līdzās smaganai un jaku, svārku un tranšeju tviteri - tika pasniegti jostasvietā ar JWAnderson oderes svītru. Tikmēr bagiji džemperi tika sapāroti ar jauniem svariem, un bikses bija nēsāmas augstu un platu, apaļas ap pēdu - visi veidoti ar asiem smailiem zābakiem, kuriem bija patenta sarkanā krāsa, vardarbīgs blūzs un, protams, mirdzums. Īsāk sakot, tas bija jauna veida ģērbšanās spēks, kas veicināja ideju aizņemt vietu, kļūt pamanītam un justies pilnvarotam: runa ir par apģērba un sievišķības baudīšanu, neatvainojoties. Tas ir stils, kas ir drosmīgs, pārliecinošs un pārliecināts - franču šiks ir pārdomāts, vedot nākamo robežu.
Nesenā laikraksta The New York Times pārskatā Vanesa Frīdmena jautāja Chanel SS18 izrādei: “Vai šī ir visnozīmīgākā modes pašizpausmes izpausme vai patiess eskapisma brīdis, ko var izmantot tas, kurš to var? Vai tas ir galējas sprādziena vai augstsirdības piemērs? ”. The Times modes direktors nolaidās uz pēdējo, atsaucoties uz modes virzību, lai svinētu skaistumu šausmu brīžos. Faktiski Frīdmens ļāva modei aiziet pārāk viegli, jo, ja Lāgerfelds patiesi bija noraizējies par skaistuma izplatīšanu pilsētā, kura ir cietusi milzīgas traumas, viņš to darītu atklātā vidē, ne tikai izvēlētai uzaicināto grupai, bloķējot parīziešus ar simta policista palīdzība.
Ielas tomēr ir demokrātiska telpa. Ārpus Chanel skates mode padarīja garāmgājējus nekustīgus. Kārvenā izrāde tika organizēta universitātē skolas laikā, un tas noveda pie apjukušo un uzjautrināto skatītāju kopām, kad koši ģērbtu viesu grupa izlaida cauri betona hallēm. Topošie dizaineri, piemēram, Dumitrascu, pat spēlējās tieši ar šo spriedzi, Parīzes metro rīkojot partizānu šovu: tā bija māksla kā dzīve un dzīve kā māksla - visi krāšņi izplūda vienā smukā. Šie ikdienas dzīves un augstās modes pretstatījumi rada kaut ko jaudīgāku un daudz vairāk līdzīgu priekam. Kā sarkani, augsti, patentēti zābaki, kas pievelk jūsu uzmanību, atstājot garlaicīgu lekciju, nenovirza jūs uzmanību pat uz sekundi?
Īsāk sakot, Parīzes sievietes izmanto tiesības padarīt slampu un izbauda sevi šajā procesā. Savukārt sievietēm, kas valkā drēbes, un tām, kas to piedzīvo, tas ikdienas laikā piedāvā briļļu un eskapismu.
Iegūstot radošumu ārpus celiņiem, šīs sievietes pieņem galīgos lēmumus prom no dizaineriem un tā vietā to padara cikliskāku - viņas ir vadītājas, kuras dizaineriem vajadzētu atpalikt, nevis diktēt. Tas ir dzīvespriecīgs un spēcinošs, eskapistisks un īsts. Tāda ir jaunā identitāte, kuru mums visiem vajadzētu svinēt.
